Un aller simple pour Pékin

lundi 4 juin 2007

Partir étudier un an en Chine (1) | Faire le bon choix

10 mois après notre arrivée en Chine, je pense qu'il est intéressant de faire le point, de donner des conseils à ceux qui souhaiteraient vivre ce type d'expérience. Le post suivant est consacré à des géneralités sur la vie d'étudiant en Chine. Je ferais un autre article spécifique sur l'apprentissage du chinois et la méthode et un autre sur l'environnement à la fac. Les opinions énoncées n'engagent bien sur que moi ! Peut être certains auront-ils vécu des expériences différentes, n'hésitez pas à les faire partager!

Pourquoi partir  en Chine ?

Les raisons sont nombreuses quand on interroge les "expats'".
-L'expérience d'une autre culture. On sort d'occident, on voit autre chose. Dépaysement garanti (environnement de vie, écriture, façon de penser,cuisine...). Vous pouvez vous plonger dans la culture et la civilisation chinoise riche et passionnante (Histoire, opéra, cinéma, calligraphie, tai chi chuan, kung fu,...).
-L'apprentissage du chinois à vitesse accéléré pour peu que vous ayez des amis chinois
-La chine présente des opportunités de business incroyables. C'est là que ça bouge, c'est là où il faut être. Le pays se développe à une vitesse très rapide, tout change très vite. C'est un pays en chantier, on construit sans arrêt quelque chose. Apprendre le chinois peut se révéler utile pour faire des affaires.
-La Chine, c'est grand. Ça vous permet de faire de beaux voyages. Des plages tropicales de Hainan à l'extrême Sud aux palais de glaces de Harbin près de la frontière Russe. La distance Pékin-Sanya (à Hainan) est l'équivalent de Paris-Moscou. Dans certaines provinces, comme le Yunnan, le Tibet ou le Xinjiang, on a l'impression d'être dans un autre pays (la langue, le faciès, les paysages, tout est différent). Des palais impériaux de Pékin aux grattes ciels de Shanghai ou de Hong kong, vous en prendrez plein les yeux.
-La Chine c'est pas cher. Restaurant tous les jours (xiaochi : environ 80 centimes par personne, restaurant classe : 2-3 euros). Le taxi est extrêmement bon marché. Les vêtements, les chaussures ça ne vaut pas grand chose. Ordre d'idée  pour des produits de bonne qualité dans les marchés :polo = 3 euros, pull 8 euros, chaussure : moins de 10 euros). 75 min de massage de pied : 3 euros. Vous aurez certainement une belle collection de DVD à la fin de l'année (entre 50c et 1 euro l'unité pour des faux, environ 3 pour des vrais). Même chose pour la musique et les livres.

Je pense que partir un an en Chine est une super expérience, si on a de bonne facultés d'adaptation. On en revient avec quelque chose en plus. Ça apprend à relativiser et à s'ouvrir. Pour moi, il n'y a pas de grand choc culturel si vous partez en Amérique du Nord ou en Europe. Vous pouvez vous sentir un peu décontenancé par certains détails , mais globalement,  l'environnement est quasiment le même qu'en France. Quand je allé bossé 3 mois aux US, il me semblait que les américains étaient assez différents des français mais les difficultés d'adaptation ne sont rien comparées à celle qu'on rencontre en Chine. Si vous surmontez ça, alors vous profiterez au maximum et vous reviendrez avec une expérience très valorisante.

Attention :
Je pense qu'il est important de rendre compte ce qu'il se passe sur place. Une majorité d'étudiants occidentaux avouent avoir souffert en Chine et aurai préféré partir ailleurs. Un coup de blues de temps en temps, c'est normal. Mais ça prend souvent des proportions assez dramatiques..  A Beiwai, il y a un espèce de jeux en ce moment, à celui qui va rentrer le plus vite en France et ça me désole.
Réfléchissez y à deux fois avant de partir !
La Chine, c'est encore le tiers monde. C'est un environnement auquel vous n'êtes pas habitué. Ça se fera avec le temps, j'espère. Les rues et les routes délabrés, l'hygiène, les crachats, la pauvreté, ce sont des choses auxquelles il faut se préparer. Les chinois sont plutôt polis dans les relations privés, en revanche dans les situations où ils ne connaissent personne, ils se montrent assez rudes. On vous poussera à la sortie du métro sans dire pardon. Les files d'attentes à la chinoise, c'est marrant aussi...
Les chinois ne parlent pas anglais. Il est impératif de parler (bien) chinois pour s'en sortir.
Vous allez arriver et être le spectateur d'un monde qui vous dépasse. Ça va vite, vous ne comprenez pas comment ça marche (barrière culturelle, mais surtout linguistique). Après vous avez le choix. Vous surmonter la barrière, en bossant votre chinois, en ayant plein d'amis asiatiques, et vous vous intégrer dans le monde chinois. Ou vous observez le truc  de l'extérieur,  vous vous constituez un groupe d'amis occidentaux avec lesquels vous pouvez parler anglais, et restez entre vous parce que "ça fait du bien" d'être entre semblables.
Beaucoup craquent assez vite au bout de quelques mois à cause de l'isolement. Vous ne pouvez pas "éviter" la Chine éternellement. Je ne dis pas qu'il faut éviter absolument les occidentaux en Chine, mais, si vous êtes venu pour parler anglais avec des américains ou des espagnols, peut être qu'une année Erasmus en Europe vous aurait mieux convenu.
IL ne faut  pas confondre voyage et étudier un an en chine. Bien sur on profite des nombreuses vacances pour voyager, mais l'essentiel n'est pas là. Le plus gros du temps, vous le passerez dans votre ville de destination. Une année en Chine, c'est long ! Il faut réaliser avant de partir qu'une année universitaire s'étale sur 11 mois. Si vous souhaitez partir voyager en Chine, prenez votre sac à dos, et faites un truc l'été pendant les 3 mois de vacances françaises à l'université.
Ceux qui se plaisent en Chine, ils se sont intégrés. Je pense qu'il est difficile de profiter de cette année si vous n'avez pas pas d'attrait préalable pour la culture asiatique.
Ne venez pas en Chine simplement parce que votre prof d'économie vous a dit que c'est  là qu'il fallait aller. La langue des affaires, c'est l'anglais. Le chinois si vous le maîtriser est un avantage énorme, bien sur . Mais avant de négocier un contrat en Mandarin, il faudra avoir fourni de gros efforts. Utiliser le chinois professionnellement, ça demande de s'y mettre. On ne peut travailler une langue  difficile (pour nous occidentaux) à l'écrit et à l'oral que si on aime ça, si on a des amis chinois et qu'on s'intéresse de près à la culture.

Ainsi, je pense que dans les raisons que j'avance pour partir en Chine, il faut surtout retenir celle de l'attrait culturel et de l'apprentissage du chinois. Si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, alors, un voyage d'été en Chine, ou un stage linguistique de 2-3 mois l'été dans une université chinoise, suffiront à répondre à vos besoins. N'oubliez pas qu'un an c'est long.
Les cours de langue, c'est chiant en général (même si en chinois, c'est un peu mieux). Mais bon, quand on passe 18h par semaine à faire de la grammaire, du vocabulaire et des dictées, ça devient vite rébarbatif. Il faut bosser pour pouvoir parler correctement , mais c'est chiant, et il faut trouver la motivation.
Faire un stage en Chine peut être une bonne option,pour ceux ne souhaitent pas s'investir dans l'apprentissage de la langue (seulement prendre quelques cours du soir).
Passer un an à "subir", c'est évidemment perdre son temps. Où est le "plus" sur un CV quand après un an d'étude en Chine, on peine à lire un texte chinois de niveau CP ? (cette situation concerne une grande majorité d'étudiant, il faut le savoir).

Conclusion
J'ai peut être été un peu négatif sur ce post, alors même que j'ai passé une année inoubliable et extrêmement riche en Chine. Je veux surtout éviter que se produise ce qu'on voit trop souvent en Chine, des déceptions.
Si vous vous sentez près à relever le défi, allez-y! Apprenez à parler chinois, faites vous des amis, intégrez vous! Avec de la motivation, on peut surmonter le choc culturel. Cette année m'a permis de voir autre chose, de vivre des expériences incroyables. En plus des voyages, je retiendrai surtout les sorties avec les chinois au bar, au karaoké ou en boîte. J'ai vraiment passé de supers moments avec eux et ça a rendu cette année vraiment spéciale.

mercredi 30 mai 2007

Déménagement

    Non nous ne changeons pas d'habitation, mais c'est notre blog qui déménage. Après dix moi bon bons et loyaux services, nous quittons Canalblog pour Over-Blog, vous pourrez suivre notre dernier moi à l'adresse suivante : http://destinationpekin.over-blog.com.

Finalement les deux blogs continueront en parallèle, comme cela je pourrais comparer !

lundi 28 mai 2007

Au passage...

    ... j'en profite pour dire que les photos seront à présent publiées via picasa et les vidéos sur youtube. Vos commentaires seront les bienvenus !

J'm'y r'met !

    Suite à de nombreuses pressions, et à peine plus d'un mois avant que sonne le gong de mes congés (héhé on peut toujours rêver à un été tranquille) je me vois obligé de remettre le couvert et de me creuser la tête pour vous servir un lot de nouvelles fraîches et intéressantes (si possible), ou à défaut, amusantes. Je vous promets donc un article pour bientôt, et le sujet sera :

le Kung-Fu

(ou pas)

ps : avec des photos dès qu'on me les aura passées, mon appareil étant tombé en rade au moment inopportun

vendredi 25 mai 2007

Jingju, l'opéra de pékin

La semaine dernière, nous sommes allés du côté de Jianguomen au théâtre Chang an, voir une pièce, intitulé “龙凤呈祥” .

Il y a des sous titres en anglais et en chinois qui permettent de suivre l'histoire. La pièce se passe à l'époque des "3 royaumes" et raconte des intrigues de palais et des complots pour la prise du pouvoir, thème classique.

Ca m'a tout de suite fait penser aux derniers films de Fengxiaogang et de Zhangyimou, respectivement "the banquet"( 夜宴) et "the curse of garden flower"(满城近代黄金甲). Les 2 réalisateurs trouvent sans doute dans l'art de la chine ancienne, l'inspiration pour lancer leur grosses productions.

lundi 14 mai 2007

Le Tibet

7 jours au pays des neiges

Après ce superbe voyage en train, nous arrivons enfin à Lhassa qui est à 3650m.
Pas mal de personnes ont du mal à s’adapter à l’altitude (migraines, manque de force, difficultés à respirer). C’est vrai qu’en montant 2 étages, on a le souffle coupé à cause du manque d’oxygène. La coréenne avec qui j’ai fait le voyage est allé 2 fois à l’hôpital, et prenait des médicaments et bouteilles d’oxygène assez fréquemment. Elle a pas mal souffert pendant le voyage, surtout par la suite, quand on est monté plus haut.
Nous sommes partis avec un groupe de chinois, mais à cause des malaises de mon amie coréenne, qui retardaient la progression du groupe, ils ont choisis unanimement de ne pas suivre le même programme de voyage que nous (Lhassa-Shigatse-Yangbajin-Nongfu). Du coup, on s’est retrouvé avec un 4x4 et un guide pour tous les 2 pendant 4 jours ! C’était vraiment bien !

Lhassa s’est énormément développée, compte beaucoup de bars et de boîtes de nuit. Mais, ce n’est pas non plus une grande ville urbaine avec des tours, je trouve que ça reste convenable. On y vient pour voir le Potola bien sur (l’ancienne résidence du dailai-lama, avant que celui-ci ne soit contraint à l’exil par les chinois), mais aussi le centre historique, le quartier Ba jiao et ses temples, où les Tibétains vont faire des prières.
La physionomie des tibétains n’a rien à voir avec celle des chinois. Beaucoup sont quasiment noirs (le soleil tape fort), et la plupart portent des costumes traditionnels, assortis de bijoux et de chapeaux. Ils se déplacent en faisant tourner leur moulin à prière et sont incroyablement dévots. Sur les routes rapides construites par les chinois, on croise beaucoup de pèlerins qui, après avoir marché 3 pas, se prosterne sur le bitume, et recommencent inlassablement.

Comme j’étais avec un groupe de chinois, j’ai pu apprendre pas mal de chose sur l’histoire du Tibet, comme on ne la raconte pas chez nous ! Selon notre guide, c’est à cause des ambitions anglaises de coloniser le Tibet et du nombre d’occidentaux présents sur place, que les chinois se sont décidés à le « libérer » en 1949… Depuis, c’est une province chinoise (à statut spécial).
Partout au Tibet, on voit le drapeau chinois flotter sur des bâtiments. Ça fait très colonial, car ça ne va pas du tout avec l’environnement et les gens si différents. Même chose pour les caractères chinois, le long des routes, ça fait tâche je trouve. C’est très bizarre, ça m’a donné le sentiment de vivre dans un endroit colonisé.

 

 Le Tibet est aujourd’hui un État policier. Quand on sort de Lhassa, on doit passer par de multiples check point tout au long de la route. On croise très souvent des convois militaires. Il y a un temps définir pour parcourir la distance entre 2 check point, il faut être pile à l’heure, sinon, on a des ennuis. Notre 4x4 s’est garé dix minutes sur le bord de la route, afin d’être ponctuel au prochain barrage, car le chauffeur, s’est rendu compte que nous étions allé trop vite !
Avant de partir, sur notre liste de recommandation pour le voyage, il nous était indiquer qu’il fallait « éviter de parler de politique et de religions »… A un barrage, notre chauffeur tibétain descend du 4x4 pour remplir des formulaires. Je demande alors au guide (chinois han) pourquoi il y a autant de militaires dans le coin. Il me dit que c’est pour la sécurité, et qu’il y en a partout comme ça en Chine. Je lui répond qu’à ce point là c’est quand même bizarre, il y a beaucoup d’insécurité au Tibet ? Là, il finit pas lâcher, un peu gêné : « tu sais bien, il y en a quelque uns qui veulent plus d’autonomie, qui sont pas très content de voir des chinois ici, mais… Attends ! le chauffeur revient, il est tibétain, on n’en parle plus !». J’ai également assisté dans un restaurant à une querelle des mes voisins de tables (un tibétain, une chinoise). Ils étaient amis, mais pas d’accord sur le statut du Tibet.

Les chinois ne comprennent pas pourquoi les tibétains ne les aiment pas. Ils leurs construisent un aéroport, et des routes toutes neuves, et se chargent du développement économique de la région. On peut se rendre à Katmandu au Népal assez rapidement grâce à ces nouvelles routes. C’est vrai qu’à part ce qu’ont construit les chinois, le Tibet, c’est le Moyen âge. La Chine, avec ses aspects de pays du tiers monde, me donne souvent l’impression de vivre dans un environnement qui était celui de la France il y a 50 ans. Mais là, c’est plusieurs siècles dans le passé. Les paysans, les éleveurs, les gens qui vivent toujours avec les mêmes coutumes ancestrales… Sortis de Lhassa, et de quelques petites villes, il n’y a que des bergers avec leur moutons, des agriculteurs qui labourent avec leurs Yacks et une maison par ci par là. C’est une des provinces les plus pauvre de Chine. Mais le gouvernement chinois, en aménageant la province, détruit une partie du trésor culturel tibétain.

En sortant de Lhassa, j’aperçois des maisons  de style tibétain (au moins une centaine) qui sont marqués du caractère « 拆 » (démolir). Elles sont appelées à être rasés dans un futur proche. A la place, on aura certainement un bel hôtel en béton. Là encore, pour les chinois, la raison est évidente : « ces maisons n’ont même pas l’eau courante, qui peut vouloir vivre là ? ». Au risque, en plus de la perte culturelle, de tuer lentement le potentiel touristique de la région…
La construction de la ligne Pékin-Lhassa répond à la même volonté de colonisation. Raccourcir les distances pour faire venir le plus de chinois possible sur place.

Cette parenthèse politique étant refermée, j’ai vraiment apprécié mon séjour là bas. Ce fut très dépaysant et j’avais encore des images plein la tête en rentrant. Je vous renvoie aux photos (ici).

De retour à Pékin, c’est l’été. On range enfin les manteaux au placard, et ça fait du bien !

 

dimanche 6 mai 2007

Voyage en train sur le "Toit du monde"

Le train Pékin-Lhassa est tout neuf. Il a été mis en service au début cette année 2007, et permet de relier la capitale chinoise à celle de la province du Xizang (Tibet). Ce train parcourt 4812km en un peu moins de 48h. La vitesse moyenne est aux alentours de 100km/h, avec des pointes à 160kmh, c'est plutôt rapide comparé à la moyenne des trains chinois. On prend le train à 21h30 à la gare Ouest de Pékin pour arriver le surlendemain à Lhassa à 20h.

Le premier jour, on voit beaucoup de campagnes. La deuxième nuit passée dans le train est un peu difficile à supporter à cause de l'altitude et du manque d'oxygene. Ca fait un peu mal à la tête. Mais ca reste supportable pour la majorité des personnes (bien que j'en ai vu dans le train qui avaient l'air de souffrir). Le deuxième jour, on nous distribue des masques à oxygène car le train passe à plus de 5000m. La plupart des gens ne les utilisent pas, pour mieux s'habituer.

Cette seconde journée permet de voir des paysages époustouflants.  C'est une expérience inoubliable, je recommande  aux voyageurs d'emprunter ce train pour se rendre au Tibet, plutôt que l'avion.
Le long de la voie, on aperçoit souvent des animaux  : yacks, chevaux sauvages, moutons. Beaucoup de bergers aussi qui font souvent des prières, prosternés sur le sol.

Dans le train, il y a souvent des commentaires en Chinois en et Anglais sur la géographie, la culture tibétaine, ou les anecdotes de la construction de la ligne.

J'ai rencontré pas mal de businessmen chinois qui venaient faire des affaires au Tibet. Beaucoup d'occidentaux aussi.

Une place en couchette dure coûte environ 95 euros.

Vous trouverez le lien vers l'album photo de ce voyage en train ici

samedi 24 mars 2007

La rentrée!

Voilà, c'est reparti. Nouvelle classe, nouvel emploi du temps, nouveaux pengyou.

 

Ce semestre s'annonce beaucoup plus intéressant que le premier du point de vue de Beiwai.
D'abord, on relève le niveau : Florent et moi sommes en D (mais pas dans la même classe), c'est à dire le niveau intermédiaire/avancé.

 

Du coup, on a enfin des profs intéressants ! Ca fait du bien et c'est très motivant. Ma prof de Hanyu par exemple fait preuve d'un esprit critique incroyable par rapport aux textes (c'est rare en Chine!).
Ensuite, fini les textes simplistes et chiants sur M.Wang qui perd son porte monnaie dans le taxi ou je ne sais quelle autre niaiserie. Maintenant, ce sont des articles de journaux ou des extraits de romans.
En plus, Beiwai nous propose des cours à option très diversifiés : chinois des affaires, poésie chinoise, religions en Chine et un cours en amphi sur l'histoire et la géographie chinoise.

 

C'est dur à suivre parfois, mais on s'accroche!

Nouvel an chinois au Heilongjiang

A peine revenu du Vietnam, j'ai passé moins de 12h à pékin! Meidi nous a trouvé très difficilement des billets de bus pour le lendemain (impossible de voyager pensant le Nouvel an!).
Donc, un jour j'était à Hanoi en short où il faisait une 30aine de degrés et le lendemain à minuit j'arrive à Harbin où il fait la même température mais sous 0. Bref, le choc thermique!

Dans le bus avant l'arrivée à Harbin, ils annoncent à la radio le jour le plus froid de l'hiver et de la neige!
Et dire qu'on avait peur de manquer le festival de glace à cause d'un hiver relativement chaud en Chine cette année.
On a passé 3 jours à Harbin, dans cette ville d'influence russe et ça vaut le coup d'oeil. Donc au programme, palais de glace, scuptures de neige et ballade dans les quartiers de la ville.

Ensuite, 4 jours à Daqing, ville pétrolifère de 2 millions d'habitants où on a fait le nouvel an chinois avec la famille de Meidi. Une super expérience : les raviolis, les pétards, les feux d'artifices, hong bao, majiang,...
Enfin nous sommes revenus à Pékin pour préparer la rentrée et se reposer après ce beau et long voyage.

(lien vers l'album photo ici)

Le Vietnam

A l’arrivée à Hanoi, c’est une surprise. Ca ne ressemble pas du tout à une grande ville. Il n’y a pas de grandes tours, mais seulement des immeubles de style européen, enfin français colonial.

La capitale a beaucoup de charme, c’est plus agréable que Bangkok. Mais, le Vietnam est un pays pauvre. Il ne faut pas sortir très loin d’Hanoi pour voir la campagne et des rizières à perte de vue.

 
Hanoi, ça grouille de monde, il est impossible de traverser une rue ! On se trouve en fait coincé dans un nuage de 2 roues. La moto, c’est le moyen de transport ici. Le taxi, c’est trop long, pour se rendre quelque part, monte à l’arrière d’un 2 roues après avoir négocié le prix en dollars. En fait, on peut payer à peu près tout en dollars, il y a double affichage des prix partout. La monnaie locale ne vaut pas grand-chose : je me suis vu remettre 1 millions de Dongs après avoir changé 50 euros.

Nous n’avions pas de guide de tourisme, mais pas de problème, vous pouvez trouver dans la rue toute la collection des « Lonely planet » pour 7 dollars l’unité. Ce sont des faux, mais les photocopies sont d’assez bonne qualité.

La bouffe est sympa : nems ou steaks cuisinés façon Viet.

A Hanoi, il y a beaucoup de musées intéressants (histoire, art, ethnologie). Petit plus, les explications sont en français. Les temples sont de style chinois, notamment le célèbre et magnifique temple de la littérature. On est resté 4 jours dans cette ville.

Nous avons passé 2 jours à la Baie d’Halong et dormi sur le bateau. C’est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité et c'est magnifique. Il y a d’immenses grottes dans les îles. Mais on ne peut pas se baigner, l’eau est un peu sale (boueuse). On y accède en 3h de bus depuis Hanoi.

Je suis parti une journée en excursion à la Colline des pagodes parfumées. Il faut faire un trajet en radeau pour parvenir au pied de la montagne. Les paysages là ressemblent à ceux de Guilin en Chine. Au sommet, il y a une belle grotte et quelques temples.

Voilà, nous ne sommes pas descendus au Sud du Vietnam faute de temps (et avons donc loupé le delta du Mékong), mais ce que nous avons vu nous a bien plu. Le têt (nouvel an vietnamien) tombait cette année en même temps que le Nouvel an chinois.

Nous sommes finalement rentrés à Pékin en avion le 13 février.